Когда говорят о свободе и равноправии, в голову приходит образ, где все живые существа на планете живут согласно этим понятиям: человек и животные на одинаковых правах передвигаются по земле – пусть каждый в своем ареале – но беспрепятственно.
Слово «свобода» ассоциируется у нас с островом Куба, где путем долгих, кровопролитных революций была достигнута такая желаемая на тот момент независимость...
Я путешествую всегда «дикарем»: так я стараюсь влиться в народные массы, увидеть местную жизнь изнутри и составить свою картину видения той или иной страны. Давней мечтой была Куба – мне казалось, я даже слышу ритмы сальсы, вдыхаю воздух, пропитанный духом свободы, вижу бесконечные тропические леса, слышу шелест листьев, пение экзотических птиц… Необыкновенно красивые пляжи предвещали незабываемый отдых, а счастливые лица кубинцев, довольных своей жизнью, вселяли мне надежду на лучшее. Мне хотелось понять, оправданно ли Кубу называют «островом свободы»? Есть ли там действительно дух независимости и вечного счастья? И, безусловно, для меня было важным оценить ситуацию не только с позиции обыкновенного туриста, но и с позиции вегетарианца, а также человека с этическим мировоззрением.
Первое, что бросается в глаза – это, конечно, богатая зелень, бесчисленные пальмы, кустарники и цветы. Обветшалые виллы напоминают о своей былой красоте. Разноликие кубинцы, кажется, соревнуются между собой в украшении тел (в виде татуировок и пирсингов) и разноцветии одежд. Образы выдающихся революционеров смотрят на нас с нарисованных портретов, скульптур, фресок на стенах домов, напоминая о былых событиях и о царящем здесь до сих пор культе личности. И, конечно, шум прибоя Атлантики, который перебивают звуки латинской музыки из динамиков проезжающих старых русских и американских машин. Мое путешествие началось с Гаванны, вслед за которой была вереница других крупных туристических центров, небольших уездных городов и мелких деревень, состоящих порой из нескольких домов.
Везде, где бы мы ни были, нам встречались лошадиные повозки – они перевозили людей и различный груз. Огромные волы, впряженные парами, неразлучно, как сиамские близнецы, на протяжении жизни вспахивают землю плугами. Ослы, коровы и даже козлы используются фермерами для перевоза грузов. Создается впечатление, что на острове работают больше животные, чем люди. А сами хозяева с лихвой «вознаграждают» их плетьми, руганью и побоями. Проезжая на автобусе, я стала свидетелем ужасной сцены, как истощенная корова рухнула посреди дороги, а человек, ведущий ее, начал избивать бедное животное ногами. Уличные собаки, коих немало на улицах городов Кубы, так же не знают человеческой доброты: изможденные, они даже не даются в руки, пугаясь любого прохожего и движения. Клетки с певчими птицами как гирлянды развешаны на стенах домов и фонарных столбах: птицы, обреченные медленно умирать под лучами палящего солнца, «радуют» своим пением людей.
К сожалению, печальных примеров эксплуатации животных на Кубе множество. На прилавках базаров больше мяса, чем фруктов и овощей, – скудный выбор последних меня поразил (как-никак тропики!). Бесконечные пастбища для крупнорогатого скота – кажется, что их территория уже давно превысила лесную. А леса, в свою очередь, в огромных масштабах вырубаются и переправляются в Европу на мебельные фабрики.
Мне удалось посетить два вегетарианских ресторана. Первый находится в самой столице, но подробнее я хотела бы рассказать о втором. Тихий уголок, расположенный в шестидесяти км к Западу от Гаванны, в деревне Лас Тераза. Именно там, в эко-ресторане «Ел Ромеро», можно попробовать разнообразные вегетарианские блюда, продукты для которых выращены на собственном огороде хозяина и не имеют никаких химических подпиток.
В меню ресторана входят блюда из риса и черной фасоли, жареные бананы, фруктовые салаты и различные горячие блюда из картофеля, баклажанов и тыквы. Причем шеф-повар обязательно для каждого из гостей делает небольшой подарок: безалкогольный коктейль или сладости в виде щербета. Кстати, в прошлом году «Ел Ромеро» вошел в десятку лучших ресторанов Кубы, о чем не забывают упомянуть официанты. Местные цены вполне приемлемые, как и во всех заведениях, рассчитанных для туристов (местное население такой роскоши себе позволить не может). В заведении не используется пластик, бумажные салфетки и другие одноразовые предметы обихода, дабы не засорять окружающую среду (даже трубочки для коктейлей представлены в виде многоразовых бамбуковых). В ресторан спокойно заходят уличные коты и курицы с цыплятами – персонал даже не думает их прогонять, так как в политике ресторана прописано, что каждое живое существо имеет равные права с человеком. Этот ресторан стал для меня просто отрадой, потому что как таковой кубинской кухни на острове нет: пицца, макароны, гамбургеры, а если просишь что-нибудь вегетарианское, то это обязательно будет с сыром.
Сама природа, пышущая своим разноцветием, напоминала нам, что мы находились в зоне тропиков: необыкновенно красивые водопады, песчаные пляжи, где песок отдает розовым цветом, как слеза прозрачная океаническая вода, которая вдали сияет всеми цветами синего. Фламинго и цапли, огромные пеликаны, падающие камнем в воду при охоте на рыбу. Любопытные взгляды провинциального населения, которое, нужно сказать, очень одаренное и находчивое: уличное арт-искусство меня не оставило равнодушной. Так, для создания различных скульптур и украшений улиц используются старые запчасти от машин, жесткий мусор, предметы обихода и другой хлам. А для создания сувениров для туристов в ход идут алюминиевые банки – из них создаются шляпы, игрушки и даже дамские сумки. Кубинская молодежь, поклонники граффити, разрисовывают подъезды и стены домов разноцветными рисунками, причем каждый из них имеет свой смысл и содержание. Каждый художник пытается донести до нас что-то свое: к примеру, что необходимо вести себя благопристойно и не засорять окружающую среду.
Однако никаких масштабных действий ни со стороны населения, ни со стороны правительства в вопросе утилизации мусора на острове я не увидела. Остров Кое-Коко, самый дорогой и знаменитый своими пляжами, вообще показался сплошным обманом... Все, что попадает в поле зрения туристов, тщательно убирается и создается впечатление идеального места, рая. Но отойдя по побережью вдаль от отельной зоны, становится понятно, что это не так. Сплошь и рядом пластик, действительный бич всей экологии, он плотно внедрился в природный ландшафт и «захватывает территорию», вынуждая ютиться рядом с ним жителей океана, моллюсков, рыб и морских птиц. А в глуби острова я наткнулась на огромную свалку строительного хлама. Поистине печальная картина, тщательная скрытая от иностранцев. Лишь у входа на один из пляжей я увидела два бака для раздельного сбора мусора и плакат, где туристов просят бережно относиться к флоре и фауне острова.
Сама атмосфера Кубы очень неоднозначная. Для себя я сделала вывод, что уставшие от нищеты кубинцы находят утешение в выпивке и танцах. Их «нелюбовь» к животному миру и наплевательское отношение к природе – это, скорее всего, изначальное отсутствие элементарного эко-воспитания. Границы острова, открытого для туристов, плотно захлопнуты для самих граждан: 90% населения видят заграницу лишь с экранов старых ламповых телевизоров, а Интернет здесь – роскошь, доступная очень состоятельным людям. Нет обмена информации с внешним миром, перемены опыта и знаний, отсюда идет застой не только в сфере эко-образования, но и в этическом отношении ко всему живому. В эпоху, когда весь мир постепенно приходит к осознанию, что «Земля наш общий дом и ее нужно беречь», Куба как отдельная планета среди островов Латинский Америки, да и всего мира в целом, – вертится на своей оси, живя устаревшими понятиями.
На мой взгляд, свободы на острове нет. Я не увидела гордо расправленных плеч и счастливых лиц людей, и, к сожалению, не могу сказать, что кубинцы любят свое великое наследие в виде самой природы. Хотя именно она является самой главной достопримечательностью, ради которой стоит посетить остров «свободы».
Алла Кляммер