К самостоятельной поездке в Индию я готовилась давно. Страшилки про опасности, подстерегающие туристов в этой стране, постоянно мешали моим планам осуществиться. Но мечта увидеть своими глазами столицу йоги – Ришикеш – наконец победила все страхи.
Здесь ты никогда не бываешь один
И вот я в Дели. Выйдя из здания аэропорта, вдыхаю жаркий загазованный воздух мегаполиса и буквально кожей ощущаю десятки ожидающих взглядов таксистов с табличками в руках, плотно растянувшихся вдоль ограждений. Своего имени я не вижу, хотя бронировала машину до гостиницы. Добраться из аэропорта в центр столицы Индии, города Нью Дели, просто: на ваш выбор – такси и метро (довольно чистое и ухоженное). В подземке время в пути займет порядка 30 минут, на автомобиле – около часа в зависимости от загруженности улиц.
Мне не терпелось посмотреть город, поэтому я предпочла такси. Водитель оказался по-европейски сдержан и молчалив. Почти без пробок мы домчались до Главного базара, рядом с которым располагался рекомендованный мне отель. Эту знаменитую улицу облюбовали в свое время хиппи. Здесь легко не только найти самый бюджетный вариант жилья, но и проникнуться кипящей пестрой жизнью восточного базара. Она начинается ранним утром, с восходом солнца, и не умолкает, наверное, до полуночи. Каждый клочок земли здесь, за исключением узкой пешеходно-проезжей части, занят торговыми рядами с сувенирами, одеждой, продуктами, предметами быта и старины.
Водитель долго кружил по узким переулкам в оглушительной плотной толпе рикш, покупателей, велосипедов, коров, байков и автомобилей, и наконец остановился со словами: «А дальше вам придется пешком – машина здесь не проедет. Это недалеко – до конца улицы». Почуяв неладное, я решила не разыгрывать из себя избалованную барышню и, подхватив сумку, распрощалась. Конечно же, в конце улицы отеля не оказалось.
Светлокожий в Дели и минуты не сможет пройти без провожатых. Ко мне сразу же начали подходить любопытные прохожие, предлагать помощь и знакомиться. Один из них любезно проводил меня в туристическую информационную контору и пообещал, что здесь мне обязательно выдадут бесплатную карту и объяснят дорогу. В прокуренном тесном помещении меня встретил доброжелательный служащий и с саркастической усмешкой сообщил, что выбранный мною отель находится в районе трущоб, где жить небезопасно. Открыв сайты дорогих отелей, он без стеснения начал рекламировать номера класса люкс в престижных районах. Я поспешно объяснила, что доверяю рекомендации друзей и не без труда прорвалась на улицу. Очередные провожатые оказались не такими меркантильными, как их предшественники, и довели меня по безнадежно замусоренным улочкам прямиком к дверям отеля.
Отель оказался довольно уютным и по индийским понятиям о чистоте вполне ухоженным местечком. С открытой веранды на последнем этаже, где расположился небольшой ресторанчик, можно было любоваться колоритным видом на крыши Дели, где, как известно, тоже живут люди. Побыв в этой стране, понимаешь, насколько экономно и неприхотливо можно использовать пространство.
Голодная после перелета, я опрометчиво заказала картофель с карри, фалафель и кофе. Размеры порций блюд просто шокировали. Растворимый кофе был щедро, до краев, налит в высокий стакан, рядом на огромном блюдце лежала «кофейная» ложка, размерами больше напоминающая столовую. Для меня так и осталось секретом, почему во многих кафе Дели горячий кофе и чай пьют именно из стаканов. Так или иначе, поужинала за двоих.
Поздно вечером, валясь с ног от усталости, я пыталась найти в номере пододеяльник или хотя бы дополнительную простынь, но тщетно. Пришлось укрываться одеялом сомнительной чистоты, потому что к ночи вдруг стало очень холодно. За окном, несмотря на поздний час, продолжали гудеть машины и шумно общаться соседи, но мне уже начинало нравится это ощущение плотности жизни.
Групповое селфи
Мое первое утро в столице началось с обзорной экскурсии. В турфирме меня заверили, что это будет 8-ми часовая поездка по всем главным достопримечательностям с переводом на английский язык.
В назначенное время автобус не приехал. Спустя 10-15 минут (в Индии это время за опоздание не считается) за мной пришел аккуратно одетый индиец в рубашке и джинсах – помощник гида. По моим наблюдениям, для индийских мужчин любая рубашка считается показателем парадного стиля. При этом совсем неважно, с чем ее комбинируют – с видавшими виды джинсами, «алладинами» или брюками.
Мой новый знакомый повел меня к месту сбора группы, со сверхъестественной ловкостью лавируя в густой толпе. Минуя пару переулков, мы вышли к старенькому дребезжащему автобусу, красноречиво напомнившему мне советское детство. Мне указали на почетное переднее место. По мере того, как салон заполнялся туристами, я все больше понимала, что кроме меня европейцев в этой группе не будет. Возможно, я бы и не обратила на это внимания, если бы не широкие изучающие улыбки со стороны каждого, кто поднимался в автобус. С первыми словами экскурсовода я отметила, что вряд ли узнаю что-то новое за эту поездку – гид не утруждал себя подробным переводом, делая лишь краткие ремарки на английском. Этот факт меня ничуть не расстроил, ведь у меня появилась возможность побывать на экскурсии для «своих», а не для взыскательных европейцев.
Поначалу все члены группы и сам экскурсовод держались со мной с какой-то осторожностью. Но уже на втором объекте – около зданий правительства – кто-то робко спросил:
– Мадам, а можно селфи? – я с улыбкой согласилась. И понеслось.
Через каких-то 2-3 минуты все 40 человек из нашей группы поспешно выстроились в очередь, чтобы сделать снимок с белым человеком, что в Индии все еще считается чем-то вроде хорошей приметы. Наш гид, сначала молча наблюдавший за процессом, вскоре взял организацию в свои руки и начал давать советы, как лучше встать и в какой момент улыбнуться. Фотоссесия сопровождалась расспросами, из какой я страны и почему путешествую одна. Узнав, что мое имя Света, радости моих новых друзей не было предела:
– Это же индийское имя*!
День прошел насыщенно и весело. На каждом объекте члены нашей группы трогательно следили за тем, чтобы я не потерялась, и настояли на том, чтобы оплатить мой обед. И несмотря на жуткие пробки, постоянные опоздания почти всех членов группы и то, что из-за этого, мы не успели попасть до закрытия в Музей Ганди и Красный Форд, я буду еще долго с благодарностью вспоминать эту поездку.
Дели-Харидвар-Ришикеш
На следующий день мне предстояло путешествие в Ришикеш. Из Дели добраться до столицы йоги можно на такси, автобусе и поезде. Прямого железнодорожного сообщения Дели-Ришикеш нет, поэтому обычно пассажиры едут до Харидвара, откуда уже пересаживаются на такси, рикшу или автобус до Рикишеша. Если решите покупать билет на поезд, то проще это сделать онлайн и заранее. Вам наверняка потребуется индийский номер телефона для получения кода. В этом случае достаточно написать на указанный на сайте электронный адрес и объяснить ситуацию – код вам вышлют на почту.
По советам бывалых, ехать на автобусе стоит только в крайнем случае – небезопасно и изматывающе.
Так как в Дели я жила в квартале Пахаргандж, добраться до ближайшей железнодорожной станции «Нью Дели» можно было пешком за 15 минут. За все время путешествия я пришла к выводу, что заблудиться в крупных городах Индии сложно. Любой прохожий (и уж тем более служащий) с радостью объяснит иностранцу дорогу. Например, уже на обратном пути полицейские, дежурившие на станции, не только подробно рассказали мне, как пройти на платформу, но и разыскали меня чуть позже, чтобы сообщить, что в расписании произошли изменения.
До Харидвара я поехала поездом Shatabdi Express (класс СС**). По рекомендациям знающих людей, этот вид транспорта наиболее безопасный и комфортный. Кормили в поездке несколько раз, причем в меню входили вегетарианские и, более того, веганские блюда.
Дорога до Харидвара пролетела незаметно. За мутными окнами мелькали шалаши из тряпья, картонок и досок. Садху, цыгане, торговцы, военные – меня не покидало ощущение нереальности происходящего, будто я попала в средневековье с его бродягами, мечтателями и шарлатанами. В поезде я познакомилась с молодым индийским менеджером Таруном, ехавшим в Ришикеш в командировку. Я воспользовалась случаем и предложила поймать такси на двоих. Молодой человек быстро сторговался с рикшей за реальную, не туристическую цену. По дороге он интересовался моим мнением о политике Путина, веганстве и глобальном потеплении. Оказалось, что мой новый знакомый – частый гость в Ришикеше. На вопрос, практикует ли он йогу, Тарун лишь улыбнулся и ответил, что… занимается здесь экстремальными видами спорта!
– Горные лыжи, рафтинг, прыжки с тарзанки. Ты же собираешь это испытать тоже? – живо поинтересовался индиец.
– Вряд ли, я приехала совсем за другим, – попыталась я объяснить.
– Медитация, мантры, Бабаджи? – засмеялся Тарун.
Я растерянно засмеялась в ответ, потому что была совсем не готова к такому повороту и подумала о том, сколько еще открытий ждало меня в этой стране.
Распрощавшись с моим попутчиком у ворот ашрама, я, затаив дыхание, вошла внутрь и направилась к белому круглому зданию.
На заметку
** Классификация вагонов индийских поездов
Вагоны бывают: 1АС, 2АС, 3АС, SL, CC, GC.
Самые дорогие — 1АС, самые дешевые – GC.
АС – кондиционированные, с тонированными стеклами, непрозрачными снаружи, у каждого места — своя розетка.
1АС – как наш купейный, бывает с 4-мя либо с 2-мя полками.
2АС – как наш плацкартный, но купе и боковые полки отделены от прохода плотными занавесками.
3АС – как наш плацкартный, но полки расположены в три этажа, т.е. всего в купе шесть полок. Боковых – две.
SL – слипер-класс – внешне как 3АС, только не кондиционированный и без занавесок, т.е. в купе – полки в три этажа, боковые – в два этажа. На потолке – вентиляторы.
СС — бывает в поездах, курсирующих на недальние расстояния (часов 5-6 пути). Удобный сидячий кондиционированный вагон с мягкими сиденьями с откидывающимися спинками, с большим расстоянием для ног, с электрическими розетками. К тому же здесь постоянно кормят (в том числе есть и вегетарианское меню) и раздают бутилированную воду и чай.
GC – дженерал-класс – общий вагон.
Туалетов в вагонах – четыре, по два с каждой стороны: европейский и индийский. Кроме того, в тамбуре — отдельный умывальник.
Ришикеш: чуть ближе к Богу
После Дели Ришикеш, в особенно его туристическая часть, кажется компактным и чистым местом. Здесь очень много иностранцев, на которых местные жители уже почти не обращают внимания. Наверное, первое, что производит впечатление на туристов – это знаменитые мосты Рам Джула и Лакшман Джула. Они довольно узкие, но при этом на них удивительным образом не сталкиваются водители байков, пешеходы и коровы. В Ришикеше огромное количество храмов, которые открыты для иностранцев: Траямбакешвар, Сварг Нивас, Пармартх Никетан, Лакшмана, комплекс-обитель Гита Бхаван... Единственное правило для всех святых мест в Индии – нужно снимать обувь перед входом и, конечно, не жалеть подношений J
Говоря о достопримечательностях Ришикеша, нельзя не упомянуть о Битлз Ашраме или Ашраме Махариши Махеш Йоги, создателе метода Трансцендентальной Медитации. Войти сюда можно только по билетам. Этот место производит мистическое впечатление: утопающие в зарослях разрушающиеся строения, огромный главный храм причудливой архитектуры, рассыпанные вокруг яйцевидные домики для медитаций, кельи с толстыми стенами и крошечными окошками. Здесь можно гулять часами, слушая птиц и разглядывая концептуальные граффити на стенах. Почти каждое строение содержит в себе послание – графика, цитаты из песен ливерпульской четверки, чьи-то озарения – все это создает сюрреалистическую атмосферу переосмысленных идеалов эпохи 60-х.
Когда оказываешься в Ришикеше, то сразу понимаешь, за чем сюда приезжали все хиппи, битники и ищущие. Здесь в самом воздухе царит дух свободы. Даже без особой работы над собой, ты забываешь про жесткий темп, выбранный в мегаполисе, и волей-неволей начинаешь ощущать какое-то безоблачно счастливое единение с окружающими и всем, что с тобой происходит. Здесь запросто можно подойти к любому прохожему, спросить, как дела, поболтать о предстоящем фестивале йоги и разойтись добрыми друзьями, чтобы на следующий день вновь пересечься на спуске к Ганге. Не даром все приезжающие в Индию, и особенно в Гималаи, вдруг понимают, что желания здесь исполняются слишком быстро, будто кто-то ведет тебя за руку. Главное – успевать их правильно формулировать. И это правило действительно работает – испытано на себе.
И еще один немаловажный факт. В Ришикеше, не побоюсь сделать такого обобщения, все жители – вегетарианцы. По крайней мере, все, кто сюда приезжает, просто вынужден отказаться от продуктов насилия, потому что в местных магазинах и общепите не найдешь мясных продуктов и блюд. Более того, здесь очень много еды для веганов, о чем красноречиво свидетельствуют вывести и ценники: «Выпечка для веганов», «Веган-кафе», «Веган-масала» и пр.
Йога
Если вы едете в Ришикеш практиковать йогу, то лучше заранее выбрать аршам, где вы могли бы жить и заниматься. В некоторых из них нельзя остановиться без приглашения, но есть и такие, с которыми проще договорить на месте, чем вступать в долгую переписку через интернет. Будьте готовы к карма-йоге (вам, возможно, предложат помогать в приготовлении еды, уборке и прочих хозяйственных делах). Если вы планируете совмещать занятия и путешествия, то проще найти жилье в Ришикеше и приходить в ближайший ашрам или обычную школу йоги на отдельные занятия. Кроме того, в Ришикеше часто проходят фестивали йоги и многочисленные семинары – объявления об этих мероприятиях вы увидите на каждом столбе.
Я выбрала Гималайскую академию йоги, которая ориентирована, в основном, на европейцев и россиян. Все занятия здесь переводят на русский язык. Классы проходят каждый день, кроме воскресенья, с 6.00 до 19.00 с перерывами на завтрак, обед и ужин. Данная школа рассчитана на тех, кто решил получить сертификат инструктора, а также на всех желающих.
Если сравнивать сам подход к обучению и качество преподавания, то первое, с чем сталкиваешься во время занятий – это принцип последовательности. Никаких сложных акробатических асан, пока не освоишь азы и не поймешь работу каждой мышцы в позе. И это не просто слова. Очень многие асаны нам не разрешали делать без блоков и ремней. Мы могли половину занятия посвятить отстройке одной только Собаки мордой вниз, и каждый раз узнавать об этой позе что-то новое. Одновременно нас учили отстраивать дыхание, использовать бандхи в каждой асане и на протяжении всего занятия работать с вниманием. Но это уже тема для отдельной статьи. Если попытаться обобщить пережитый недельный опыт практики, то после него понимаешь, что все, даже самое сложное, достижимо путем постоянной грамотно выстроенной практики и что важно принимать свое тело таким, какое оно есть.
Возвращение
В Дели я возвращалась накануне праздника Шивы – Маха Шиваратри**. Подъезжая на рассвете к Харидвару, я поразилась, что город, казалось, и не ложился спать. На набережной и главных улиц горела разноцветная иллюминация, кто-то прогуливался вдоль Ганги, кто-то заканчивал последние приготовления к празднику.
В столице у меня оставалось полдня на то, чтобы закупить оставшиеся подарки и посмотреть то, что не успела увидеть в прошлый раз. К сожалению, мой последний день путешествия выпал на понедельник, а в этот день все музеи и некоторые храмы Дели закрыты.
Тогда по совету служащих отеля я взяла первого попавшегося рикшу и попросила довезти до знаменитого сикхского храма – Гурдвара Бангла Сахиб, который находился в 10 минутах езды от отеля. Рикша чрезвычайно обрадовался, что я выбрала именно такой маршрут, предложил мне самой назначить цену за проезд, и спросил, не нужно ли мне куда-нибудь еще. Так мне удалось покататься по вечернему Дели. Рикша был очень добр, выбирал наиболее удачные места для снимков и даже предложил сфотографировать меня за рулем своего транспорта.
– Ты счастлива, мой друг? – постоянно спрашивал он. – Я счастлив, когда ты счастлива. В Дели так много красивых мест.
К концу дня, когда я прикидывала в уме, сколько будет стоить мне эта удивительная прогулка, мой гид вдруг предложил заехать в его магазин за сувенирами. В «свой» магазин рикша даже не зашел, а лишь открыл мне дверь и поспешно вернулся на парковку. Я растерянно заглянула внутрь и поняла, что оказалась в одном из элитных бутиков для туристов. В Дели мне уже приходилось сталкивалась с уличными зазывалами, которые отлавливают доверчивых туристов и показывают им путь в большие торговые центры с более качественными и дорогими товарами. Мой рикша оказался одним из них. Купив в качестве благодарности за прекрасную поездку еще парочку индийских шарфов, я довольная вернулась в свой отель.
Мечта Сумита
Уже в самолете, когда я пыталась резюмировать весь полученный опыт и знания, ко мне вдруг обратился молодой индус лет 17-ти, сидевший на соседнем кресле:
– Это русский язык? – спросил он, указывая на мой раскрытый блокнот с лекциями.
Так завязалось еще одно мое индийское знакомство. Мой попутчик представился как Сумит, он оказался студентом медицинского факультета Белгородского университета. Весь полет Сумит красноречиво рассказывал о том, как любит Россию, а я, в свою очередь, признавалась к любви к Индии.
Сумит учится в нашей стране, потому что образование в Индии стоит слишком дорого – 6 миллионов рупий за весь период обучения. При этом бюджетных мест в вузах слишком мало. В России же образование обойдется его семье примерно в 2 миллиона.
Сумит мечтает объездить всю Россию и выучить русский язык. После окончания университета молодой человек собирается вернуться домой, чтобы лечить людей. Он хочет стать кардиохирургом.
– Когда я заработаю достаточно денег, я открою школу для детей из бедных семей, – признается Сумит. – Я уверен, что через 5-10 лет Индия сможет победить низкий уровень грамотности, бытовой мусор и несоблюдение элементарных правил личной гигиены. Сейчас в нашей стране есть программы, которые борются с этими проблемами.
Я слушаю Сумита и улыбаюсь. В душе рождается осознание, что я иду верным путем, если судьба дает мне шанс путешествовать и знакомиться с такими удивительными людьми.
Светлана Зотова
* В Индии есть имя Швета, но произношение с звуком «с» им тоже понятно. Слово «Швет» означает белый цвет, и также «чистоту» и «незапятнанность» на Санскрите.
** Праздник Махашиваратри в Индии — это день преданности и поклонения богу Шиве и его супруге Парвати, отмечаемый всеми правоверными индуистами в ночь перед новолунием в весеннем месяце пхалгун (дата «плавает» от конца февраля до середины марта по григорианскому календарю). Праздник начинается с восходом солнца в день Шиваратри и продолжается всю ночь напролет в храмах и у домашних алтарей, этот день проходит в молитвах, чтении мантр, пении гимнов и поклонении Шиве. Шиваиты в этот день постятся, не едят и не пьют. После ритуального омовения (в священных водах Ганги или другой святой реки) шиваиты надевают новые одежды и спешат в ближайший храм Шивы, чтобы предложить ему подношения.
По материалам Википедии
